En la provincia de Guadalajara, cerca de Sigüenza, en lo alto del barranco del río Dulce, descubrimos uno de los mejores miradores de Castilla-La Mancha. Con impresionantes vistas sobre la Hoz de Pelegrina, fue bautizado con el nombre de ‘Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente’ como justo homenaje este gran comunicador y defensor de la naturaleza. Justo allí, en la parte alta y con unas panorámicas inigualables, se erigió un monumento pétreo en 1980 junto a una pasarela de madera en su memoria.

Todo el espectacular entorno natural donde se sitúa fue el escenario de muchos capítulos de la icónica serie de Televisión Española ‘El Hombre y la tierra’. Aquí se rodaron emblemáticas escenas sobre lobos ibéricos en libertad, buitres volando o, quizás la más reconocida de sus secuencias, la famosa captura por un águila real de una cría de cabra montés. En definitiva, un enclave natural único, con grandes cortados, que fue un inmenso plató natural gracias al cual se dio a conocer la riqueza de este paraje único y singular.

Fue una iniciativa de los vecinos de la localidad de Pelegrina, quienes, agradeciendo la labor de difusión del barranco y de su riqueza de flora y fauna, decidieron erigir este ya emblemático monumento que está inmerso en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce. Un territorio de gran valor que también incluye una zona ZEPA.

La plataforma de madera, junto a diferentes paneles informativos, conforma un balcón natural levantado sobre el valle que regala unas vistas únicas. El acceso está preparado para que sea más cómodo para personas con movilidad reducida, que tienen además aparcamiento propio junto a la entrada al mirador.

Un curioso detalle es que, al fondo del barranco y a escasos metros del cauce del río, se distingue perfectamente la conocida como ‘caseta de Félix’, donde tanto él como su equipo guardaban sus útiles de trabajo.

Este mirador, por derecho propio, se ha convertido en un irrenunciable destino en medio de la naturaleza. Además de parada obligada, es uno de los lugares más visitados de la provincia de Guadalajara. Para situarnos, estamos a poco más de diez minutos en coche de Sigüenza, uno de los pueblos más bonitos de España.

Conviene recordar a los amantes del senderismo que existen diferentes itinerarios y rutas por estos lares con diversos tipos de dificultad. La mejor manera de disfrutar in situ las bellezas que nos rodean.

Una placa en la parte alta del monumento de piedra dice: “Mirador de Pelegrina en homenaje al Doctor D. Félix Rodríguez de la Fuente y colaboradores. Que aquí rodaron sus películas. Erigido por suscripción popular. Sigüenza 1980”.

Son, como es sabido, muchas las calles, los monumentos y estatuas dedicados en este país al insigne naturalista. En Poza de la Sal (su localidad natal de Burgos), en Cádiz, en Madrid, en la Sierra de Cazorla (Jaen) o en Granada, entre otros lugares de España, encontraremos merecidos homenajes a la memoria de este gran divulgador de la naturaleza, que fuera también uno de los pioneros en España en crear una conciencia ecológica y en defensa de los derechos de los animales.

Estamos, sin duda, en uno de los escenarios naturales preferidos de Félix Rodríguez de la Fuente.

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Recientemente volvía de Skopje, la capital de Macedonia del Norte, un pequeño país independiente desde 1991 que anteriormente formaba parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia.

Esta nación, de alrededor de dos millones de habitantes, está inmersa desde hace años en un completo proceso de transformación en multitud de aspectos (políticos, económicos, sociales, urbanísticos, de infraestructuras, turísticos y educativos). Sin duda, un novedoso y atrayente destino que hay que conocer.

Cuando recorría esta ciudad fue conociendo su rica historia, su diversidad cultural, su pluralidad religiosa y, sobre todo, me explicaron que hay una fecha que supuso un antes y un después en su historia: el 26 de julio de 1963. Ese fatídico día un terremoto de gran magnitud causó más de mil muertos y destruyó alrededor del 70% de la capital. Decenas de países de todos los rincones del mundo, ante la dimensión del desastre, acudieron al llamamiento realizado por Naciones Unidas enviando ayuda de todo tipo (económica, medicinas, suministros, alimentos, equipos de ingenieros, personal especializado…).

Décadas después, siendo Macedonia del Norte ya independiente, el ‘Plan Skopje 2014’ supuso un megaproyecto que trató de modernizar y regenerar muchas zonas destrozadas. Consiguió cambiar su imagen a través de numerosas construcciones antisísmicas que dieron una nueva cara a esta parte de la ciudad. Se erigieron nuevos puentes sobre el río Vardar, grandes museos e impresionantes edificios gubernamentales. El plan incluía la ornamentación de estos espacios públicos con fuentes, paseos y más de mil estatuas. Se transformó de tal manera el trazado y el paisaje urbano de Skopje que tiene el sobrenombre de la ‘ciudad de las mil estatuas’.

En la actualidad, gracias a los numerosos vuelos directos y a ese cambio radical, esta capital se ha convertido en un nuevo y, en cierta forma, exótico polo de atracción turística.

Mientras paseaba por la Plaza Macedonia, dominada en su parte central por la gran estatua ecuestre de Alejandro Magno, nos aconsejaron probar una nutritiva bebida llamada ‘salep’. Muy cerca se encuentra la famosa cafetería Bistro (‘Кафетерија Бистро’) a la que muchos turistas se acercan para probarla, por ser una de las pastelerías donde mejor la preparan.

Siguiendo las instrucciones de nuestro guía pudimos disfrutar de esta bebida dulce, de textura algo espesa, muy típica de estas tierras, cuyos orígenes provienen, según me comentaron, de Turquía y Oriente Medio. Elaborada con harina de raíces de orquídeas silvestres, leche o agua, azúcar y canela, es ideal para entrar en calor en los días de invierno.

Así pues, a la agradable sorpresa de conocer una curiosa ciudad se unió otra, en este caso gastronómica. Ese día hacía frío y tan reconstituyente, goloso y nutritivo descubrimiento supuso otro recuerdo más para llevarme a casa.

Macedonia del Norte es un país seguro, barato y con un poso cultural que merece ser conocido. Si están pensando en algo distinto, fuera de las rutas turísticas clásicas europeas, déjenme que les aconseje Skopje.

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He tenido la suerte de viajar en varias ocasiones al archipiélago de Malta. A pesar del pequeño tamaño de sus islas (aproximadamente 316 kilómetros cuadrados) sus reclamos turísticos (históricos, culturales, militares, naturales, gastronómicos, etc.) son amplios y variados.

De todos sus rincones hay dos que me gustan especialmente por las inolvidables panorámicas que ofrecen. Por un lado, en la isla de Gozo, la ‘Ventana azul’, una espectacular formación rocosa en forma de gran arco esculpido por la naturaleza, visita obligada hasta que en 2017 fue desgraciadamente destruida por un fuerte temporal. Aun así y habiéndola visitado cuando se erguía majestuosa en la costa, esta zona de la isla me gusta mucho y, siempre que puedo, intento visitarla.

Por otro, en La Valeta, el gran mirador de los jardines superiores de Barrakka. Se trata de un pequeño jardín público con numerosas estatuas (entre ellas, las de Winston Churchill y Gerald Strickland) que acaba en una gran terraza arqueada tras la que descubrimos este espectacular mirador. Es, seguramente, el mejor escenario para apreciar la grandiosidad del puerto, sus imponentes fortificaciones e, indirectamente, sumergirnos en la rica historia de este país, mucha de ella debida a su privilegiada ubicación en medio del Mediterráneo.

Desde este emplazamiento obtendremos unas perspectivas sin igual. Además de las zonas bajas de la capital, apreciaremos la entrada al puerto, su bulliciosa actividad marítima (con numerosos cruceros de turistas que no quieren perderse la grandiosidad de las defensas y murallas de La Valeta desde el agua) y, frente a nosotros, las llamadas tres ciudades (Vittoriosa, Senglea y Cospicua).

También veremos sin coste alguno cómo, justo debajo de nosotros en otra gran terraza con vistas al puerto, diariamente a las 12.00 y las 16.00 horas, se produce el disparo de una salva de cañón. Es el famoso ‘Saluting Battery’.

Como curiosidad, antes de acceder a estos jardines pasaremos por un precioso edificio de estilo barroco, presidido por dos grandes cañones en la fachada principal, sede de las oficinas del primer ministro de Malta. El dato histórico es que se trata del antiguo ‘Albergue de Castilla’, construido para alojar a los Caballeros de la Orden de Malta de Castilla y León y de Portugal.

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Normalmente, cuando se escribe sobre La Valeta, suelen mencionarse, entre otros lugares dignos de ser conocidos, el Palacio de Gran Maestre, la Concatedral de San Juan Bautista, el puerto y sus fortificaciones, los jardines superiores de Barrakka, la ceremonia de ‘Saluting Battery’, el fuerte de San Telmo, la puerta de la ciudad (desde la que se aprecian perfectamente el foso, las murallas y algunos de los bastiones que la defienden), la actual residencia del Primer Ministro de Malta (antiguo albergue de los Caballeros de la Orden de Castilla y Portugal) o la siempre transitada Calle de la República (gran arteria urbana de esta capital).

Sin embargo, hay un edificio que no se menciona tanto, pero que merece también nuestra atención. Me refiero a la Casa del Parlamento, un verdadero símbolo de arquitectura moderna que ha conseguido conjugar su diseño vanguardista con la tradicional estética de la ciudad vieja de La Valeta.

Esta magnífica obra del conocido arquitecto italiano Renzo Piano utiliza piedra caliza autóctona para lograr, a pesar de sus formas, dar una sensación de continuidad consiguiendo no ser especialmente transgresor con el resto de los edificios colindantes.

Ubicado al principio de la Calle de la República y construido entre 2011 y 2015, este impresionante proyecto arquitectónico (‘Valleta City Gate’) engloba también la transformación de la gran puerta de entrada a la ciudad y una completa reconfiguración de esta zona.

El conjunto está compuesto por una gran fachada fragmentada en dos grandes bloques independientes (uno, la sede del Parlamento; y otro dedicado a oficinas y despachos), conectados por un patio exterior central y unas pasarelas. Gracias a este patio, podemos tener vistas desde la Calle de la República al bastión de St. James.

Como curiosidad, el revestimiento de esta fachada, con relieves en algunas partes, tiene una función importante, al ayudar a modular la penetración de la luz solar y, en consecuencia, a disminuir el gasto energético.

Aunque, obviamente, por motivos de seguridad el acceso es limitado, en la planta baja hay una galería para exposiciones de libre acceso.

Así pues, el viajero debe saber que al entrar en la ciudad vieja, tras cruzar el puente y atravesar la impresionante brecha de ocho metros de ancho en la pared de la muralla, descubrirá este asombroso edificio, mimetizado perfectamente con el entorno urbano donde se encuentra, que es la Casa del Parlamento de Malta.

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Siempre se ha dicho que, para conocer una ciudad, para saber cómo respira, es conveniente visitar sus mercados. Es, en cierta manera, una forma de tomarle el pulso.

Recientemente estuve en la ciudad de Guanajuato. Tenía tantas ganas de visitarla que, como suelo hacer, antes de viajar me interesé por los diferentes lugares y los distintos alicientes que hay por descubrir, visitar y experimentar.

La espectacular escalera de su centenaria y famosa Universidad, la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, el callejón del beso, el imponente teatro Juárez, subir al mirador del Pípila, conocer la Alhóndiga de las Granadillas (ahora convertida en museo y construida durante el virreinato, fue escenario de los primeros episodios de la guerra de independencia), el mercado Hidalgo, realizar una ‘callejonada’ con una ‘estudiantina’ (similar a una tuna universitaria), entrar en el Museo Iconográfico del Quijote (que atesora la mayor colección de obras de arte del mundo inspirada en don Quijote de la Mancha)… son algunas de las muchas posibilidades que ofrece esta preciosa ciudad.

Como no podría ser de otra forma, una de mis visitas fue al mercado Hidalgo, el más importante de todos. Es un verdadero regalo para los sentidos ver el bullicio, la animación y la gran afluencia diaria de personas debido a la variedad de productos que se ofertan. Textiles de todo tipo, obras de artesanía, carnes, pescados, frutas y verduras, puestos de sombreros, joyerías, dulces típicos, cerámica, abarrotes, floristerías, tiendas de chiles y especias… La lista es interminable. Todo ello, junto a una infinidad de puestos donde probar lo mejor de la gastronomía local.

Una de las curiosidades del edificio, erigido sobre los terrenos de lo que fuera una antigua plaza de toros, es la impactante majestuosidad y dimensiones de su puerta de entrada principal, construida con cantera rosa y rematada con un gran arco de medio punto.

Inaugurado como mercado en 1910 por Porfirio Díaz, esta emblemática construcción, con grandes ventanales que dan mucha luminosidad al interior, está coronada en la parte superior por un gran cúpula.

En el centro de este gran mercado, de dos alturas, descubrimos una escalinata presidida por la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato, muy venerada en la ciudad. Como no podía faltar en ningún mercado, y menos en uno mexicano, el área dedicada a la alimentación tiene un lugar preferente. Infinidad de pequeños restaurantes ofrecen lo mejor de sus habilidades para comer o beber. Tacos, carne mechada, milanesas, pozole, quesadillas, carnes a la plancha, guisados, huevos al gusto, malteadas, jugos, tortas, enchiladas mineras, caldo de camarón, guacamayas, licuados, rollos de guayaba rellenos, charamuscas (dulce típico de Guanajuato), etc.

Un lugar icónico de la ciudad, del que conviene recordar que el diseño de toda la estructura, así como la torre del reloj, corrieron en parte a cargo de Alexandre Gustave Eiffel, constructor de la Torre Eiffel de París.

En definitiva, una visita obligada en la ciudad de Guanajuato que va más allá del propio mercado, ya que contiguo a él encontramos el mercado de Gavira, con numerosos puestos de comida, y un espacio al aire libre junto a la plaza colindante con venta de textiles, recuerdos y artesanía.

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Han sido muchas horas de coche, pero, por fin, estoy en la localidad vallisoletana de Peñafiel. Lo primero, acercarme al hotel para dejar las maletas y asearme un poco.

Se trata de un precioso cuatro estrellas situado en lo que antaño fuera, en el XVII, un antiguo convento de monjas clarisas. Uno de esos alojamientos con encanto que atesora argumentos de sobra para ser recomendado.

No puedo evitar dar un paseo por estos muros con tanta historia, especialmente por lo que fuera su antiguo claustro. Me gusta sentir el pasado de estas centenarias paredes e imaginar la cantidad de historias que, entre celdas, comedores, capillas, pasillos, huertos y oratorios, se han ido sucediendo a lo largo de los siglos.

En mi recorrido, cuando accedo a una gran terraza exterior, descubro frente a mí la imponente imagen de uno de los castillos más bonitos de España. Erigido sobre un estrecho cerro, estratégicamente situado, es sin duda una de las fortalezas medievales más espectaculares que el viajero pueda encontrar por estas tierras castellanas.

Lógico que fuera declarado Monumento Nacional. Imposible no hacerse una fotografía con un fondo tan especial. Una instantánea de las que se recuerdan por mucho tiempo.

El paso siguiente era casi obligado. Tenía que conocerlo. Como contaba con tiempo, nada mejor que coger el coche y subir por una empinada y serpenteante carretera hasta lo más alto.

Impresiona, además de las panorámicas únicas que regala al dominar desde esta altura la confluencia entre los ríos Duero y Duratón, estar allí y pensar en la valiosa ubicación de esta fortificación que durante mucho tiempo vigilaba estos territorios fronterizos entre reinos cristianos y musulmanes.

Sorprende también su estilizado diseño. Con más de 200 metros de largo y apenas 20 de ancho, sus dimensiones y forma alargada están motivadas por la orografía del cerro sobre el que se erige.

En la actualidad, y tras una magnífica restauración, alberga en Museo Provincial del Vino. Detalle nada insignificante al fusionarse en un enclave tan singular la historia y leyenda de un castillo sin igual con la gran tradición vitivinícola de una tierra donde se elaboran algunos de los vinos más afamados del mundo.

Por cierto, hablando de esta localidad castellana, siempre es bueno recordar las palabras, haciendo caso a la tradición, que pronunció el conde Sancho García, tras conquistar la ciudad en 1013, mientras clavaba su lanza en lo más alto de este promontorio rocoso: “desde hoy en adelante, esta será la Peña Fiel de Castilla”.

Estamos en tierras de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Casi obligado visitar alguna de sus bodegas para catar y disfrutar sus excepcionales vinos. Mi consejo es acercarse a Cepa21 y, de paso, comer en su magnífico restaurante. Dirigido por el chef palentino Alberto Soto (galardonado en 2014 como mejor cocinero de Castilla y León) este pequeño templo del buen comer, recomendado por la Guía Michelin y con un Sol Repsol a sus espaldas, es un viaje gastronómico de primera aderezado con los vinos de esta prestigiosa bodega, que cuenta con el inimitable sello de calidad de la maestría, experiencia y conocimientos de José Moro, uno de los grandes bodegueros de este país.

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Viajar permite, como he comentado en varias ocasiones, descubrir lugares y conocer anécdotas, más allá de las guías turísticas, que suponen un regalo adicional para esa mochila repleta de recuerdos que traemos al regresar a casa.

Un aprendizaje que enriquece, abre los ojos y la mente, amplía nuestros horizontes y, por qué no decirlo, obliga a veces a plantearnos algunas de nuestras creencias. Mantener abierta nuestra capacidad de sorpresa es siempre esencial en cualquier escapada.

Eso es lo que me ocurrió cuando estuve recorriendo Wertheim, una preciosa ciudad alemana, rodeada de ondulantes colinas boscosas, ubicada estratégicamente en la confluencia de los ríos Meno y Tauber.

Allí conocí la historia de unas singulares estatuillas, de diferentes tamaños y colores, repartidas por toda la localidad que, seguro, llamarán la atención del visitante. Aparecieron por primera vez en 2020, durante la pandemia, y desde entonces forman parte del paisaje urbano de esta localidad.

Me refiero al famoso e inconfundible ‘Wertheim Optimist’ (el optimista de Wertheim). Creado por el artista de renombre internacional Ottmar Hörl, estas esculturas se han convertido también, en cierta forma, en un embajador oficioso de la ciudad al sorprender gratamente al viajero.

Decenas de estos ‘optimistas’ se encuentran repartidos por todos sus rincones. Están presentes en casas, calles, escaparates, restaurantes, supermercados, balcones o, incluso, en los puentes que cruzan sus ríos.

Los ‘Optis’ (así se les conoce popularmente), con su característico gesto con el pulgar hacia arriba, son también una gran herramienta de marketing al transmitir un mensaje positivo y de cordialidad al visitante.

Existe uno inicial (el primigenio, mayor de todos y más conocido) de intenso color azul y grandes dimensiones, a partir del cual se hicieron diferentes reproducciones que suelen tener unos 44 centímetros de altura.

Otra de las curiosidades es que no permanecen siempre en el mismo lugar. Digamos que ‘deambulan’ por la ciudad. Su éxito ha sido tal que están a la venta muchas de sus reproducciones. Un bonito recuerdo para rememorar un viaje por esta preciosa parte de Alemania.

Es verdad que Wertheim tiene por sí misma argumentos de sobra para ser visitada. Su imponente castillo (la más sobresaliente de sus construcciones) y las espectaculares panorámicas que nos regala desde lo alto de la colina, el casco antiguo medieval con sus casas con entramado de madera y calles empedradas, la famosa casa azul, la fuente de los Ángeles (Engelsbrunnen), la gran torre (Spitzer Turm), el edificio del actual Ayuntamiento, la capilla de San Kilian, la colegiata de Santa María, el Museo del Vidrio (Glasmuseum), etc.

Sin embargo, el foco de atención de estos párrafos se centra en esta ‘historia’ que, por sí misma, además de ser otra razón para visitarla, es una manera de expresar que allí se vive de manera tranquila, segura y feliz.

Por cierto, Wertheim forma parte de la Ruta Romántica, uno de los itinerarios más bellos de Alemania. Un popular y famoso recorrido turístico, desde Wurzburgo hasta Füssen, que atraviesa las regiones de Baviera y Baden-Württemberg.

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Si, camino del Parque Nacional de los Everglades en Miami, el viajero quiere refrescarse con un inigualable zumo de frutas, nada como acercarse a ‘Robert is here’.

La sorprendente historia de este ‘puesto de frutas’ nace en 1959, cuando un niño de 6 años quería ayudar a su padre, que pasaba un momento económico delicado, vendiendo productos de la granja familiar.

Intentando que la gente se fijara en este humilde puesto, su padre pintó un letrero que decía “Robert is here” (Robert está aquí) con el fin de atraer la curiosidad de los que por allí pasaban. Casualmente, ese día lo vendió todo.

Desde entonces, y tras más de 60 años de recorrido, ese pequeño puesto ha ido creciendo hasta ser lo que actualmente vamos a descubrir: un imperio de frutas, vegetales y mucho más que, además, se ha convertido en parada obligada de lugareños y turistas.

De un improvisado tenderete de frutas a un icónico supermercado junto a la carretera. En definitiva, la sorprendente historia de éxito de un hombre llamado Robert Moehling.

Lógico que muchos de los grandes medios de comunicación del mundo (periódicos, revistas y televisiones) se interesaran por la marca ‘Robert is here’. Algunos de esos reportajes decoran sus paredes.

Sus batidos, zumos, helados y ‘smoothies’, de una variedad casi interminable (coco, naranja, limón, fresa, papaya, mango, tamarindo, guayaba, arándano, plátano, melón, guanábana, chirimoya, sandía, fruta de la pasión, frambuesa, etc.) son legendarios. Una diversidad a la altura del gran escaparate que es este singular supermercado, repleto de infinidad de productos de primera calidad. ¿Cómo no parar y probar alguna de estas refrescantes propuestas?

Nada puede extrañar que se haya convertido también en un gran reclamo turístico. Un destino en sí mismo que hay que conocer, regentado en la actualidad por toda la familia de Robert.

Junto a esa multitud de tipos de frutas, tubérculos y vegetales, encontraremos también, entre otros productos, salsas, mermeladas, conservas caseras, miel, mostazas, helados o yogures.

Si traspasamos la zona de mostradores y continuamos hacia el interior descubriremos una amplia zona al aire libre donde hay casi de todo: maquinaria agrícola antigua (como tractores y arados), animales de granja (cabras, ovejas, pavos, gallinas, gallos, conejos…) que hacen las delicias de los más pequeños, un aviario con diferentes tipos de pájaros, espacios para sentarse y descansar, ‘food trucks’ de comida mexicana y norteamericana, música en vivo, zona para comer, un gran aparcamiento, estantería con libros, etc.

‘Robert is here’ es más que un gran escaparate de fruta a la venta (cultivadas por ellos o importadas). Es también una historia de esfuerzo a lo largo de décadas y el trabajo de una vida.

Normalmente, cuando salimos de viaje paramos para estirar las piernas o tomar un café. Si están por esta parte del estado de Florida no duden en acercarse a este escenario tan peculiar y refrescarse con alguno de sus magníficos zumos.

Datos útiles:
¿Cómo llegar? La aerolínea LEVEL conecta, mediante vuelos directos, Barcelona con Miami a precios francamente competitivos.
Web: https://www.robertishere.com/ | https://www.miamiandbeaches.com/
Una escapada: De tener tiempo, es aconsejable visitar Homestead, una tranquila ciudad con gran tradición agrícola situada entre los parques nacionales de Biscayne y Everglades.

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Viajar supone siempre un aprendizaje. Nos permite conocer destinos, empaparnos de las costumbres locales y, sobre todo, retornar con una maleta repleta de experiencias, sensaciones y novedades.

Pues bien, en mi último viaje a tierras alemanas, concretamente a la ciudad bávara de Núremberg (capital de la región de Franconia), descubrí la historia de Martin Behaim (1459-1507).

Persona polifacética (era astrónomo, geógrafo, viajero y comerciante), nació en Núremberg, una localidad por entonces tremendamente próspera.

Lo más relevante de su vida es que ha pasado a la posteridad por ser quien, entre los años 1492 y 1494, por encargo del ayuntamiento de su ciudad natal, construyó el globo terráqueo más antiguo que se conserva. Se le llamó ‘Erdapfel’, que en alemán significa “manzana de la tierra”.

Muy relacionado con Portugal, donde vivió y se casó (incluso falleció en Lisboa), su estancia en este país le permitió ir mostrando en este globo terráqueo los últimos descubrimientos portugueses y profundizar sus conocimientos de cartografía.

Corrían tiempos de grandes descubrimientos geográficos y la cartografía era una ciencia en constante evolución. Se modificaban y actualizaban los mapas a medida que se conocían nuevas tierras.

Observando esta esfera, se aprecia que el continente americano no está reflejado (aún no le habían llegado las noticias de su descubrimiento), incluyéndose solo detalles de las tierras conocidas hasta entonces. En consecuencia, un gran océano separaba Europa de Asia.

El original (se han realizado muchas copias) se encuentra en el Museo Nacional Germano (Germanisches Nationalmuseum) y es cita inexcusable para quienes se acerquen a conocer la ciudad.

Por ser la representación más antigua que se conserva de la tierra en forma esférica, en 2023 la Unesco lo incluyó en la exclusiva lista del Registro de la Memoria del Mundo.

Esta bola de lino se encuentra laminada en dos mitades y consolidada con madera. Sobre ella está pintado el mapa del mundo por Georg Glockendon, quien fuera un famoso grabador.

El continente europeo está más detallado y cartografiado que Asia, aunque su representación es bastante alargada, lógica consecuencia de los conocimientos existentes (aún incipientes) de esas tierras lejanas en aquellos momentos.

Como curiosidad, la costa norte y occidental de África es más exacta que la oriental. Lo que demuestra que debió asesorarse y apoyarse en los estudios y en las cartas náuticas de los navegantes portugueses. Lo anecdótico es que quedó obsoleto rápidamente tras descubrirse el ‘nuevo mundo’.

Con independencia de detalles técnicos y curiosidades varias que pueden leerse en numerosas guías (como la representación de la legendaria isla de San Borondón, que la ubica en el archipiélago canario), lo importante es subrayar esa sensación de cierta incredulidad y asombro que experimenta el viajero cuando tiene frente a sus ojos esta extraordinaria representación del globo terráqueo confeccionada a finales del siglo XV.

Intentar retrotraerse a esa época (donde conocimientos científicos, leyendas y mitos se entrelazaban) invita a imaginar el arduo trabajo que supuso completarlo. A título de ejemplo, hay alrededor de 2.000 nombres y multitud de símbolos cartográficos.

Es tal la importancia de este globo terráqueo y de Martin Behaim que un cráter de impacto lunar y un asteroide perpetúan su nombre. Otro motivo más para visitar una de las ciudades más bonitas de Alemania.

Datos útiles:
https://tourismus.nuernberg.de/
¿Dónde dormir? Das Steichele Hotel. Bien situado dentro del casco antiguo.
¿Qué comer? Si hay algo típico de esta ciudad son sus características salchichas, con denominación de origen propia. De tamaño y grosor más pequeño, se cocinan a la parrilla.

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Una de las grandes visitas museísticas, y más novedosas, en la capital portuguesa es su flamante Museo del Tesoro Real. Inaugurado en 2022, ubicado en el ala oeste del Palacio Nacional de Ajuda, ocupa tres plantas de esta zona palaciega, bajo una gran bóveda acorazada que lo protege (que en sí misma es un prodigio como obra de ingeniería y arquitectura), y alberga las joyas de la monarquía portuguesa. Una sede que, sin duda, guarda un gran valor simbólico e histórico, pues allí vivió la familia real antes de la proclamación de la República en 1910.

Un museo (organizado en 11 secciones temáticas) que se ha convertido en una de las mayores cajas fuertes del mundo por el inmenso e incalculable valor de lo que atesora. Oro y diamantes procedentes de Brasil (donde descubriremos pepitas de tamaños inimaginables), joyas de la monarquía portuguesa (en la actualidad, propiedad del Estado portugués), condecoraciones e insignias reales, regalos diplomáticos, artículos utilizados en ceremonias solemnes (cetros, coronas y mantos con piedras preciosas), piezas religiosas, una vajilla real completa para grandes eventos encargada al orfebre François-Thomas Germain, monedas, medallas, etc.

Más de mil piezas, algunas de las cuales son parte importante de la densa historia del país vecino. Todo ello presentado de manera didáctica y con el uso de las más modernas tecnologías. En cierta forma, un viaje por el pasado de Portugal a través de estas joyas y símbolos de poder.

Impresiona, además del rico contenido, un continente totalmente blindado, donde apreciaremos unas gigantescas puertas de acceso de acero macizo, con un peso de cinco toneladas cada una. Lógicamente, se han convertido en fotografía obligada de cuantos visitan el museo. Como es de suponer, las medidas de seguridad para acceder son extremas.

Una cafetería, una tienda de recuerdos y una luminosa zona de descanso son el punto final de la visita y el espacio ideal para comentar, con un buen café en la mano, tan agradable e insólita experiencia.

En definitiva, un motivo más para escaparse a Lisboa.

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